не греет воду ⇐ Bosch

[swen]

Всем здравствуйте! Хочу описать опыт ремонта посудомойки Bosch своими руками, возможно кому-то пригодится. После 3-х лет эксплуатации, посудомойка выдавала по окончании мойки странные вариации индикаторных лампочек и мокрую посуду. Т.к. никогда в посудомойки не совался было принято решение вызвать мастера. Мастер приехал очень быстро и с нужной деталью в рюкзаке (помпа с тэном в одном флаконе). Озвученная сумма повергла в шок... сборка/разборка полная - 3500 и деталь 14500!!! Хорошо, что такой суммы не было и не отдал ничего кроме 500 руб за вызов и диагностику. Диагностика показала обрыв тена... Начал искать тэн на замену - в магазинах около 8000, на авито за 5500 нашел. Почти решился на покупку, но решил снять и посмотреть, возможно ли решить проблему самому... Разборка заняла около получаса вместе с вытаскиванием из кухонного гарнитура. Нужна только специальная насадка звездочка и паяльник. Для проверки действительно ли это тэн или плата управления еще может понадобиться тестер. В интернете почти на все тэны есть схемы с фотографиями какие контакты прозванивать. И еще лучше сразу купить затягивающийся хомут на резиновую трубу подвода воды, хотя я натянул родной (сложно сделать, если никогда не сталкивался с тем, что под рукой ничего нет а сделать надо) и все ок.
Помпа с тэном в руках - единый монолитный девайс собранный на защелках. Отделил сам тэн, и вот незадача... тэн в пластиковом кожухе и по ощущениям заделан там "наглухо". Сразу оговорюсь, по всем парт номерам искал в продаже отдельно только тэн!!! Они не продаются!!! Только тэн с помпой в сборе!!! Но на второй день, уже собравшись за новым, случайно посильней нажал на тэн (кусок трубки диаметром около 10 см помещенный в пластиковый кожух) и о чудо, он сместился и я его извлек из кожуха. Но т.к. тэн должен быть герметичным он держится в корпусе за счет резиновой прокладки, доступ к которой закрывает металлический вкладыш в корпус запаянный на пластиковых гвоздиках на заводе и установка тэна обратно невозможна без доработки конструкции. Металлический вкладыш защищает корпус от оплавления и просто выкинуть его не получится, нужно вернуть на место!!! Отковыриваются гвоздики, снимается вкладыш и становится виден паз для резиновой прокладки.
При детальном осмотре тэна был выявлен прогар дорожки от клеммы до нагревательного элемента (принцип как в обогревателе стекол автомобиля). Расплющенный кусок жилы на 1,5 квадрата медного кабеля, зачистка с двух сторон прогоревшего места защитного лака и припаивание его, решило все проблемы. Тэн "звонится", а значит работает.
Но сразу возникла проблема сборки тэна. Защитный металлический вкладыш должен ставиться до тэна и имеет чуть больший внутренний диаметр, нежели внешний диаметр тэна. На тэне выступает разъем, что и делает невозможным сборку в обратном разбору порядке. Вообщем не долго думая, разрезал его в том месте, где разъем и все установил.
Установку тэна произвести не очень сложно, если сразу одеть на него резиновую прокладку и заталкивать ее в паз с помощью тупой большой шлицевой отвертки. Вставить прокладку в паз, а потом совать тэн, не получится, ни при каких обстоятельствах!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Обязательно тупой, чтоб не повредить резину!!! Немного разогнув разрезанный мет. вкладыш сунул его обратно. Отлично сел без всяких креплений!!! Специально не клеил, чтоб если придется повторять процедуру, не морочиться.
8 месяцев полет нормальный, больше не ломалась. Экономия на лицо, если есть желание и руки.
Если появятся дополнительные вопросы, пишите в личку, постараюсь помочь. В связи с кризисом и удорожанием деталей думаю актуально )))))))))))))))))))

[Гость]

какая у вас посудомойка?

[Гость]

Подобная проблема, перегорела дорожка ТЭНа, но не у основания, а посередине, непояется ничем, неодин ФЛЮС неберет, пробовал клеить токопроводящими клеями, отскакивают сразу.... незнаю что делать....

[гость]

здравствуйте. после 1,5 лет работы машина выдала ошибку нет нагрева воды. на сервисе сказали цену ремонта. примерно как у Вас. вот уже второй месяц машинка стоит. решаю залезть в нее самому, т.к хуже все равно не будет. если я правильно понял из вашей статьи Тэн не заменить на новый т.к их нет в продаже. А что он из себя представляет? может что то подобное можно найти. спасибо.

[Гость]

Столкнулся с тем что циркуляционные насосы сименс и бошь различаются по эл.фишкам. Хотя везде пишут что зап.части взаимозаменяемы, а вед оказалось не так. Кто что может сказать по этому поводу?

[Гость]

Столкнулся с тем что циркуляционные насосы сименс и бошь различаются по эл.фишкам. Хотя везде пишут что зап.части взаимозаменяемы, а вед оказалось не так. Кто что может сказать по этому поводу?

Не сименс и бош, а разные поколения ПММ. Ранее делались фишки одинаково большого размера, теперь малого-для температурного датчика, большого для тена, например арт. 654575 он сразу идет с фишками, чтобы переделать для ПММ первого поколения

[Гость]

swen, я так же делал ремонт циркуляционного насоса с интегрированным водонагревателем, правда у меня все не так страшно было Опишу свой опыт: ПММ БОШ SMS53M06EP/01, 2010 г.вып., моет посуду после 5 человек. Год назад полетел сам насос. Снял-разобрал. Увидел, что ротор сильно люфтит и при вращении задевает статор . Оказывается на валу ротора стоят две хлипкие угольно-графитовые втулки кхе, кхе... при этом они работают в контакте с водой из рабочего цикла машинки(остатки пищи и т.д) отсюда бешеный износ и выход из строя главной детали посудомойки, руки бы оторвать конструкторам! Заказал фторопластовые втулки и проточку вала ротора (500руб) Собрал и запустил ПММ Все ОК. Прошел год (почти), опять траблы, дочь жалуется. Посмотрел, пощупал- не греет воду машина. Ну думаю, теперь точно замена... Анн нет, снова справился. Снял- разобрал, при осмотре насоса проверил люфт вала-все хорошо, с некоторым усилием достал из резинки стакан водонагревателя (далее вн) далее при визуальном осмотре увидел прогар около одной из клемм. Острым ножом (аккуратно) содрал текстолитовое покрытие с дорожки, залудил при помощи флюса лти 120 медь и припаял пролуженую медную косичку к дорожке и к клемме. Все звенит! Далее в отличии от swen, я не доставал и не разрезал мет. вкладыш, а смазал резинку (любой смазкой) и мелким напильником сделал фасочку на торце стакана вн, так как там торец изначально очень острый и действительно без этих операций сложно поставить вн на место. Затем установил в нужном положении стакан вн т.е. разъем в нужное место и с наклоном - противоположная сторона от разъема сразу утапливается в резинку, а та что напротив при помощи двух тонких плоских отверток- чуть поджимаем стакан, упираясь жалом отверток в паз с резинкой (прорезь в пластиковом кожухе для разъема позволяет это сделать) и надавливаем сверху. Оп, и готово. Без опыта ушло на это минут 5-7, пока приспособился. Ничего выламывать и резать не нужно Собрал - проверил, работает. Да, про хомут на насосе - снимать легко отверткой расклинивая ушко, а перед монтажом, все подправить, чтобы был запас по диаметру, а зажимать тупо кусачками или плоскогубцами сжимая основание ушка. Либо просто поменять хомутик Вот так я уже два раза сэкономил на покупке циркуляционного насоса арт 654575, который стоит действительно от 7800 до 11000 руб. Я доволен. Всем спасибо за внимание и бог в помощь при ремонте!!!

[Гость]

Заказал фторопластовые втулки и проточку вала ротора

Где заказывали?

[Гость]

Гость:
Источник цитаты Заказал фторопластовые втулки и проточку вала ротора
Где заказывали?

проточку вала и изготовление втулки можно заказать у любого токаря,с прямыми руками.

[Гость]

т.е. вал уменьшается?

[Дмитрий.]

Добрый день.
Все получается, кроме пайки. Не могу флюсом ЛТИ 120 облудить дорожку. Как Вы это сделали? Может нужен особенный температурный режим?

[Дмитрий.]

Добрый день. Не получается облудить дорожку. Как бы это сделали?

[Гость]

Присоединяюсь к последнему вопросу. Подскажите пожалуйста у кого получилось припаять, не берет ни один флюс

[CHuth]

Добрый день.
Я паял активным флюсом для пайки алюминия и бессвинцовым припоем. Отлично спаялось.
У меня была проблема - отпаялась дорожка от колодки. У знакомого - сгорела дорожка посередине. Тоже спаяли.
Если есть вопросы - пишите.
Снял все на видео, но пока форум не разрешает размещать ссылки.

Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
Добрый день. У меня получилось отремонтировать ТЭН. Тоже нигде не мог найти дельную информацию, все мысли и опыт изложил в видео.

[Q-cent]

Подскажите пожалуйста! Купил новый насос с тэном. На родном разъем самого насоса имеет маркировку контаков "123" , а на новом "321". Надо ли менять местами провода 1 и 3 в разъеме?

[Джони]

Критично подключение контакта №2 от общий для термодатчика. Остальные два контакта это плечи резисторов по 7 кОм, таким образом изменение 321 или 123 не важно.

[Sarenot]

Доброго дня всем!
Вот и я в очередной раз столкнулся с проблемой в ТЭНе. Машинка работала с 2010 года (верой и правдой, на благо большой семьи). Но увы все заканчивается (и как всегда не вовремя) да еще и с "точным маркетинговым расчетом" (машина перестала нагревать воду через месяц после окончания гарантии). Просто весело!!! Официалы зарядили чумовой ценник за приход/осмотр/ремонт/запчасти (что практически означало - купить дешевле новую). Пришлось "вскрывать тело" - при осмотре выяснил, что перегорела токопроводящая дорожка у разъема на ТЭНе. Пропаял без снятия (получилось длинножальным паяльником подлезть). Собрал, запустил, заработало. Но счастье длилось примерно год (все таки "лайт-пайка" при высоких температурах слабовата оказалась). Разобрал снова - пропаял аналогичным способом но более брутально. Еще год без проблем. Но случилось дополнительное несчастье - не сработал слив, попала вода в поддон, а сея "термопомпа" очень близко расположена к днищу ну и немного "нахлебавшись" воды появилась коррозия в нижней части ТЭНа. Теперь разобрал все полностью (стоит аппарат "к верху лапками"). Откуда произошла подтечка - выяснить не получилось - все везде сухое, без подтеков, а на днище "грязная вода". Снял помпу, разобрал (кстати ТЭН легко вынимается из корпуса если на него пальцами надавливать в разные стороны). Увидел коррозийную дорожку. Но проблема более смутная - обе секции нагревателя нормально прозваниваются (сопротивление секций 6 Ом, 10 Ом и общее 16 Ом). Но они еще и звонятся на земляной контакт (и как следствие на сам корпус трубы нагревателя). Видимо проржавело в месте коррозии насковозь весь изолирующий слой. Вот теперь думаю как это поремонтировать - "обрезать" участок коррозии (припаять сверху проводок в термоизоляции) или еще как. Какие есть у кого мысли? Может кто уже такой вариант поломки лечил? Может у кого есть такой ТЭН с разбора лишний (купил бы по сходной цене)?

[Sarenot]

Результат попытки все спаять. Сам корпус тэна сделан из нержавейки, затем слой термостойкого диэлектрического лака, потом на него нанесен слой продольных дорожек из нихрома, а уже на них сверху нанесены слои медных перемычек между секциями (и также есть в середине несколько медных контактных переходов для точного подбора сопротивления секций) и медных подводов к контактной колодке, ну и сверху термостойкий лак. Попытка пролудить прогоревшую продольную полоску не увенчалась у меня успехом. В качестве флюсов использовал: аспирин, лимонную кислоту, ЛТИ-120, ортофосфорную, Ф-38. Все один и тот же результат - припой отваливается. А вот дорожки у контактов паяются очень леггко (так как они из меди). Вердикт - если отгорели только контакты, то восстанавливается очень легко. Если прогорели сами термодорожки - то ремонт видимо возможет только путем контактной сварки (типа ювелирным лазером или что-то аналогичное). Ну или сам тэн в таком случае просто на выброс. Вот такой у меня результат двух дневной "тусовки".

Может у кого есть "живой" б/ушный тэн на продажу? его номер ego30.73400.010

[Sarenot]

Выяснил один нюанс - новые мотор/тэны (которые поставляются на замену, они теперь с большим и маленьким разъемом на тэне, вместо старого варианты с общим разъемом на 7 контактов) имеют меньшие габариты (и мотора и тэна и сальников...). Поэтому подходят они только по внешним патрубкам (пересобрать из старого и нового мотора общее изделие в случае следующей поломки не получится - калибра разная).

Отправлено спустя 1 час 18 минут 24 секунды:
И еще один момент - перемычку для подбора сопротивления (о которых я написал выше) лучше перерезать и залить сверху термолаком. Производитель таким образом подбирает общее сопротивление тэна на 220в. Но мы же с Вами знаем что в наших сетях бывает и 240В. Получается что тэн работает на пределе своих возможностей (поэтому и перегорают они часто). А при удалении перемычки сопротивление увеличится (на пару ом всего лишь) и он спокойно будет выдерживать все перепады напряжения в наших сетях.

[Виталий]

Новая не греет воду

[Гость]

А какое сопротивление должно быть на клеммах. То же перестала греть, на контактах с краснымии проводами 19ом, на землю не звонится, датчик то же цел 11ком на каждом плече и между 22.